Berluti換了logo，新創(chuàng)意總監(jiān)的首個系列也隨之亮相

近日，LVMH集團旗下男士品牌Berluti 2019春夏膠囊系列在巴黎面世，這是新創(chuàng)意總監(jiān)Kris Van Assche為該品牌創(chuàng)作的首個系列。這一系列目前僅向媒體展出，從明年1月15日起會在Berluti的實體店和線上渠道進行銷售。

可以看到，這些新產品都已經換上了Berluti的新logo——文字從“Berluti Paris Bottier depuis 1895”改為更簡約的“1895 Berluti Paris”。新logo其實在今年6月的廣告大片中已經亮相過，為Van Assche在Berluti操刀的第一個廣告，宣告了品牌即將更換新的形象。

廣告片中，裸體男模們身上掛著Berluti的經典束帶淺口牛津鞋。Van Assche當時在《女裝日報》的采訪中表示，樹形logo和束帶淺口鞋是對品牌創(chuàng)始人Alessandro Berluti的致敬，后者在1895年創(chuàng)立了該品牌，并用這一經典款式為品牌打開了局面。

Berluti新品牌形象廣告片

1993年，Berluti收歸至LVMH集團旗下，后由LVMH集團董事長Bernard Arnault之子Antoine Arnault擔任首席執(zhí)行官。在他的布局下，Berluti在2012秋冬巴黎男裝周期間發(fā)布了品牌歷史上第一個男裝成衣系列，由Alessandro Sartori擔任創(chuàng)意總監(jiān)。也正是從Berluti開始，LVMH邁開了建立男裝帝國的步伐。

Sartori在Berluti任職時，品牌歷史悠久的手工藝和摩登廓形是設計重點。他把自己的創(chuàng)作成為“雕刻時裝”，不放過服飾扣眼和邊角任何一處的細節(jié)。而且Berluti還有獨特的重染技術，當顧客想為產品換個顏色時，他們能夠重新染色，并手工拋光。

在擴充了皮具業(yè)務和重新制定全球商業(yè)策略后，Berluti整體營收增長了1億歐元以上。如今在全世界范圍內擁有近50家直營店，以及20個分銷批發(fā)渠道，但仍舊以男士鞋履產品為重，男裝和皮具則作為補充。

2016年2月，Sartori離開了Berluti，之后創(chuàng)意總監(jiān)一職便進入了長達半年的空窗期。當時Antoine Arnault對彭博社表示：“Berluti現在需要一種輕松隨意的風格，而新任創(chuàng)意總監(jiān)的使命就是要賦予品牌這種感覺，這個角色需要撼動現有的成衣風格，讓其呈現出更生動、現代派的風貌”。

其實這期間，Berluti已經做出了許多改變。例如其店鋪櫥窗及陳列，從Jean Marc Gady設計的浮動櫥窗、西班牙插畫師Jorge Lawerta創(chuàng)作的超現實主題，到與DC漫畫合作的英雄系列等，都傳達了年輕化的理念。

Jean Marc Gady為Berluti設計的浮動效果櫥窗

后來創(chuàng)意總監(jiān)被哥倫比亞設計師Haider Ackermann接手，他還有自己的同名品牌。但這一合作只維持了一年半，Berluti又迎來新創(chuàng)意總監(jiān)，便是曾在Dior Homme擔任11年創(chuàng)意總監(jiān)的Kris Van Assche。他離開Dior的行為一度被視為時尚業(yè)近年來為數不多的變革性人員異動，因此他首個在Berluti的系列將會受到業(yè)內很大的關注。

在新系列中可以看到，Berluti在保留經典元素的同時變得更有運動感和工業(yè)氣息了。

他采用了源于18世紀的印花“Scritto”，這個印花過去常出現在Berluti的包袋上，或是裝飾飛行員夾克和白色綢緞禮服。還有Berluti的古法染色工藝“patina”，據說保養(yǎng)的最好方式是用香檳拋光，用威尼斯亞麻布擦拭。

他在色彩的使用上，把品牌經典的紅色改為了電光藍，并對剪裁和廓形的要求更高了。而皮革機車褲和大尺寸的皮包，和前兩位創(chuàng)意總監(jiān)相比，更為放松和不羈一些。